Naja und bei dem Dino sollte man die Teile, die nicht aus Metal sind, im Auge haben...
Der Dichtgummi am Chokeeinsatz wird dermaßen ausgegast sein das er nicht mehr richtig dichten kann.
Das der Choke dann nicht geschlossen sonderm offen noch ist, nach dem Kaltstart, könnte ja durchaus das Überfetten erklären...
... Gibt es sonst noch Dinge, die mich daran hindern, die angepeilten 60 zu fahren? ...
Meinen Post gelesen bzw. den Link angeklickt ?
Naja, aber passen sollten alle Parameter. Und dazu gehört auch das QM. Also erstmal mit dickerer Fußdichtung korrigieren...
(zw. Kopf und Zylinder ist keine Dichtung - mit "nachsetzen" war Abdrehen oder Planschleifen gemeint)
Schau Dir mal "legales Tuning" an und prüfe die Punkte die noch nicht bedacht wurden: http://www.mopedfreunde-oldenb…imson_tuning.html#tuningl .
Es kann natürlich auch sein das das neue Zylinderkit einfach nicht mehr hergibt. Wäre jedenfalls bei den Nachbauten im Handel nicht auszuschließen...
Ich habe es so verstanden das der alte Vergaser nur gereinigt wurde und aktuell nicht funktioniert.
abgesoffen, Kerze nass --> Vergaser überfettet...
Willkommen in Forum!
Schau Dir mal den Gummi unterm Chokeeinsatz an, ob der noch richtig dichtet wenn er geschlossen sein soll.
Daran sollte man als Erstes bei dem Jahrzehnte alten Vergaser denken.
Eine penible Reinigung wird bei dem Dino nicht reichen…
Wussten wir das nicht schon nach dem "Lenkerthread" ?
Schau wie die Hülle in der Einstellschraube im Vergaserdeckel sitzt. Dort ist das Spiel einzustellen und gut zu erkennen.
Schraube drehn, Hülle nach oben ziehn ohne das sich das Seil bewegt und bei 2mm Spiel landen. Jetzt die Einstellschraube mittels Mutter kontern.
Danach paar Mal den Gashahn drehn und Spiel nochmals sichtprüfen...
Der Bowdenzug besteht aus Seele/Seil und Hülle. Das Spiel ist dann fühl-und sichtbar an der Hülle einzustellen, dabei darf sich das Seil nicht bewegen...
Möglichst ohne "Widerstand" verlegen. Also nicht durch`s Stirnlochrohr. Gleiches gilt für alle Züge...
Spiel mit max. 2mm am Gaser passt.
Schleift der Belag im inneren der Nabe?
Stab zur Verlängerung (zB. langer Schraubendreher) an`s Ohr und Bremsankerplatte, Rad drehn lassen und Horchprobe.
Schleif da was, dann Rad bzw. Bremse zentrieren bevor die Achse festgezogen wird.
Wie sagt man so schön: entscheidet sich alles zwischen Daumen und Zeigefinger...
Wenn der Preis passt, daß Moped nachweislich legal ist und als Re-Import 60Km/h fahren darf, warum nicht.
Und auch diese Famemopeds haben einen gehörigen Anteil daran das es so ist wie es jetzt ist. Um Deine Frage zu beantworten…
Würden einige unter dem Radar fahren und sich nicht rühmen wollen, was nun mal ganz klar „Fame“ beinhaltet, hätten wir auch solche Diskussionen nicht.
Wenn ich dann noch 13ner Ritzel am Stino-50er lese, kann ich mir auch ausmalen wie gefahren wird. Hauptsache das Vorderrad geht hoch…
...hatte mir der Elektromensch gebaut. (Grüße gehen raus)
Hat nun schon paar Zylinder gesehn. Keine Probleme...
Und beim Ausfedern (je nach dem wie stark) kann dort Luft entstehen, was beim Einfedern bzw. beim Kontakt der Flächen zu Geräuschen führen kann...
Danke, lesen kann ich auch 
Nee, im Ernst - kommen diese beiden Teile nicht zwangsläufig in Kontakt oder seh ich das falsch?
Da oben schlägt doch Hülse auf Hülse !? Kein Wunder das da was klappert, wenn bei der Federrate noch was federn soll...
(wichtig ist natürlich wieder der Werbeaufkleber - wer dann damit noch spazieren fährt, dem is nich zu helfen)
Schaut zwar so aus, aber trotzdem mal die Frage: original Polini? Die sollten ja eigendlich funktionieren...
Hatte mal einen 26er Polini-PWK der ebenfalls Zicken im Übergangsbereich gemacht hat. Trotz 10er Set Polininadeln war da nichts zufriedenstellendes hinzubekommen.
Erst ein Mikuni VM26 war dann nach kleinen Anpassungen (HD,LLD) überzeugend, wie vom MIK erwartet...
..klassischer Jungspund.
Und bei "Famemoped" war eigendlich schon alles gesagt. Aber er war ehrlich beim Outing, daß muss man ihm lassen.
