Posts by TuningKarl

flymo Kannst du mal bitte erläutern warum man mit hochoktanigen Kraftstoff ggf. weniger Leistung haben kann als zB mit normalem Super oder Super Plus?

Zwischen 1 und 2,5 Umdrehungen raus solltest du landen. An dem Punkt an dem die Drehzahl nicht weiter steigt, drehen die meisten wieder eine viertel Umdrehung rein. Damit bist du auch auf der sicheren Seite. Das wichtigste ist dass du im Schiebebetrieb kein Falschtakten hast durch zu mageres Gemisch.

Ich kenne kein Mischöl dass weniger aussagekräftig ist als das Motul.. Nimm mal eins was dein Motorenbauer alternativ empfiehlt.

Quote from Eumeleumel

Nach meinem Verständnis muss doch die Drehzahl ab einer gewissen Stellung wieder abfallen, andernfalls bin ich doch immer noch zu fett, oder?

Da ich heute Urlaub hatte, war ich heute Morgen mit dem 2Takt-Freischneider im Wald zur Kulturpflege unterwegs. Dieser hat bis vor kurzem Falschluft gezogen. Mit einer neuen Dichtung zwischen Kurbelgehäuse und Vergaser war das dann aber glücklicherweise erledigt. Lange Rede kurzer Sinn, ich hab anschließend den Leerlauf neu eingestellt. Man hat dabei ganz genau gehört, dass der Motor beim Drehen der Leerlaufgemisch-Schraube aus dem zu fetten Bereich langsam hoch tourt, um danach dann im zu mageren Bereich wieder abzutouren. So müsste das doch auch bei der Simson sein?

Ich hab jedenfalls im nächsten Schritt testweise die 29er Leerlaufdüse eingebaut, um zu schauen, ob da dann das Gemisch mager genug wird. Hier aber auch Fehlanzeige. Gleiche Symptomatik wie bisher auch.

Man kann bis ins Nirvana drehen und die Drehzahl wird immer höher aber nie niedriger

Der Motorlauf hat sich aber insgesamt durch die kleinere Düse immerhin schon verbessert

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Beim BVF ist es im normalen Einstellbereich (also Schwimmerstand, Schieber, LLD usw halbwegs passt) so dass die Drehzahl bis zu dem angestrebten Punkt steigt und ab da an einfach nicht weiter steigt durch weiteres rausdrehen. Also die Drehzahl nicht anfängt zu sinken wie bei deiner Sense. Man muss auch beachten dass das System etwas träge bzw verzögert reagiert auf das Verdrehen. Man sollte sich aber auch nicht zu lange Zeit lassen. Dann am besten nochmal ein Stück fahren und feinjustieren.

Schau mal bei Youtube auf dem Langtuning Kanal.

Jan Schäffer hat in den letzten Jahren einige Erklärvideos gemacht in denen es um die Grundlagen geht. Bestimmt auch über Spülwinkel.

Die Reduzierhülse müsste dann unten aber annährend 0mm Wandstärke haben und oben 6mm.

Gleiche Prinzip wie Vergaser früher außermittig aufgebohrt wurden.

Ob sich der Aufwand lohnt.. Muss dann ja auch alles angepasst und abgestimmt werden und wahrscheinlich trotzdem nicht so sauber funktionieren wie einer der von Haus aus 26mm hat. Gibt doch ganz gute PWK für wenig Geld oder vielleicht kannst Dir auch irgendwo einen leihen.

Grandpa Ja, ok. Wenigstens kam eine Rückmeldung.

An was es nun lag, hätte mich dann am Ende schon interessiert. Ich denke dass man, wenn man denn will, Rückschlüsse auf den Fehler ziehen könnte.

Aber Hauptsache der Bock läuft

Schade dass du nicht nachvollziehen kannst wo du einen Fehler gemacht hast. Ich meine das sind ja nun keine hundert Arbeitsschritte. Es kann ja nur am Montieren des Rotors oder am Umgang mit der Messuhr gelegen haben.

So macht Helfen jedenfalls keinen Spaß.

Meinst du wirklich 0,2mm bzw 0,4mm oder meinst du 2 oder 4 Hundertstel (2 bzw 4 Striche auf der Uhr)?

Ich vermute dass es tatsächlich an der Bedienung der Uhr hapert. Auf den Kickstarter treten bei eingeschraubter Messuhr habe ich noch keinen machen gesehen und würde mir auch nie einfallen.

Immer per Hand am Rotor drehen. Deine Messuhr wird wahrscheinlich auch schon etwas hakeln. Beim Messen leg mal den Zeigefinger oben auf den Stift der Messuhr, der beim Drehen hoch bzw runter geht. So dass der Taster immer Kontakt zum Kolben hat. Das Thema mit ausreichend Vorspannung usw hatten wir ja schon.

Edit sagt 1,5 mm vor OT sind bei den meistens benutzten Messuhren 1,5 Umdrehungen auf der Uhr. Gibt aber auch Uhren wo es zB 3 ganze Umdrehungen sein können.

Ich kann keinen Fehler deiner Bauteile erkennen und laut deinen Angaben sollten die Bauteile auch zueinander passen (Konus KW- Konus Rotor).

Du hast ja geschrieben dass der Zzp nach dem Kicken anders ist als vor dem Kicken. Das kann nur davon kommen, dass sich der Rotor auf der Kurbelwelle verdreht. Der Keil sah noch aus wie vor dem Einbau (nicht verformt) und saß noch korrekt in der Nut?

Sind am Rotor im Konus Spuren zu sehen, die auf ein Verdrehen auf dem Kurbelwelkenstumpf schließen lassen?

Ich vermute einen Montagefehler und denke dass jemand mit etwas Kenntnis das Problem in kurzer Zeit löst. Vielleicht findest du ja jemanden in deiner Nähe.

Der Tip mit einer zusätzlichen Scheibe oder einem zweiten Federring, würde ich an deiner Stelle nochmal folgen. Auf deinem Bild mit montierten Rotor, schaut schon nicht wenig Gewinde aus der Muttter heraus (die Mutter wird fest, klemmt den Rotor aber nicht ausreichend) < müsste man aber eigentlich erkennen wenn der Rotor trotz verbautem Keil auf dem KW Stumpf verdreht.

Kommt auf die Ausgangssituation an.

Bei einem 16er Vergaser ist ein 5er Schritt groß. Bei einem 21er nicht, wenn du weißt dass er fett läuft.

Wenn die HD allerdings schon relativ klein ist für deinen Vergaser, würde ich auch mal nach anderen Ursachen schauen.

Ohne dein gesamtes SetUp zu kennen, kann man dazu auch nichts genaueres sagen.

Am 60iger mit AOA2 überdreht sie auch sauber.

Was für Modifikationen waren denn bei den Zündungen sonst noch nötig? Vielleicht musste ich ja doch noch was ändern, an das ich mich bloß nicht mehr erinnere.

Von der Kokusan habe ich schonmal gehört, aber nie mit zu tun gehabt. Daher kann ich zu den Unterschieden nichts sagen.

Ich war auch erstmal etwas skeptisch als mein Kumpel damit ankam.

Für den Einbau habe ich kaum länger gebraucht als für den Umbau auf Vape.

Modifizieren musste ich fast nichts. Außer an der Grundplatte eine Ecke wegfeilen weil sonst der Stator beim Verschrauben mit der Grundplatte einen Schaden genommen hätte.

Die Einbauposition und Markierungen waren direkt passend. Der Rotor passte ohne weiteres auf die Kurbelwelle (inklusive Halbmond/Keil).

Der Schaltplan ist direkt für Simson.(auf dem ist auch ein übliches Simsonzündschloss abgebildet und ist leicht verständlich.

Die Zündung verstellt mit steigender Drehzahl leicht nach spät. (Wieviel Grad genau weiss ich grad nicht) aber ich fand es sehr passend.

Nach dem Lesen deines Beitrags, vermute ich, dass die Zündanlage verbessert bzw weiter angepasst wurde.

Quote from derfremde

Und wenn du dir richtigen Luxus gönne willst nimmst du die Powerdynamo. Diese liefert im Gegensatz zur normalen Vape nur Gleichstrom. Allerdings muss man die Verkabelung vom Zündschloss etwas ändern.

Und wenn du richtig sparen willst, bestellst du Dir bei Ali eine Zündanlage für um die 100€. Passt nahezu plug'n'play, Schaltplan dabei und läuft bei uns seit September absolut zuverlässig. Macht auch nicht den Anschein dass sich das ändern sollte.

Ok, wenn es das Set ist und du eine neue KW verbaut hast, sollte der Rotor den passenden Konus haben.

Hast du eigentlich einen Federring unter der Mutter auf dem Rotor?

Arror Ich habe Dich mehrmals gefragt auf wieviel Uhr die Nut steht bei OT > auf die Antwort oder das Bild warte ich heute noch.

Ich frage Dich welchen Rotor du genau verbaut hast bzw welches Set. Da schreibst du: MZA.

Dein Ernst?

Bist du nur zu faul mal das Set was du bestellt hast zu verlinken oder nach der Teilenummer von dem Rotor zu schauen oder hältst du die Fragen bzw Antworten einfach für irrelevant oder was soll ich davon halten?

Quote from Arror

Ja also Marke MZA.

Aha

Quote from Arror

So habe ich es auch verstanden.

Das Vape Set das ich erworben habe soll direkt für die Vogelserie sein (mit den alten Motoren).

In der Beschreibung auf AKF un dem Fall stand auch der Habicht als kompatibel

Welches Set bzw welchen Rotor hast du denn genau?

Es gibt auch welche für die alten Kurbelwellen bei denen der Konus anders ist. Also nicht passend zu deiner neuen Kurbelwelle.

Ok, falls das nicht klappt, schreibst einfach auf wieviel Uhr sich die Nut befindet wenn du auf OT gedreht hast.

Wenn du die Uhr eingesetzt hast, muss sich der Zeiger ja MINDESTENS 2 Umdrehungen vor OT und 2 Umdrehungen nach OT drehen. Das ist bei Dir der Fall?

Du kannst die Kurbelwelle auch bei eingeschraubter Uhr, beliebig oft im Kreis drehen? Oder blockiert das bei dir/ lässt sich die Kurbelwelle nicht mehr weiter drehen wenn du im vermeintlichen OT bist?

Ich hatte Dich ja gebeten, ein Bild zu machen, von dem Kurbelwellenstumpf während sich der Kolben in OT befindet. Auf dem Bild befindet sich der Kolben doch nicht in OT, oder??

Würde den Schwenkhebel mal ausbauen, begutachten und die Maße zwischen dem Zapfen und der Kurvenbahn ermitteln. Ebenso das Spiel zur Schaltgabel und das Maß von Schaltgabel und Nut des Ziehkeils messen.

Eventuell sind da Nachbauteile verbaut die miteinander oder mit den noch originalen verbauten Bauteilen nicht zufriedenstellend kombinierbar sind. Oder auch einfach nur etwas verschlissen ist.

Problem kann aber auch im Bereich der Abtriebswelle/Losräder liegen (Verschleiß, schlecht ausdistanziert etc.) Wenn der Schwenkhebel ausgebaut ist, kannst du ja mal direkt am Ziehkeil die Gänge durchschalten und schauen ob alles flutscht oder ob irgendwo was hakt. Vorsicht dass du den Ziehkeil nicht ausversehen zu weit rausziehst. Aber rausziehen und begutachten könntest du den mal trotzdem (Dorn von der rechten Seite nachschieben damit dir die Kugeln nicht aus den Bohrungen der Abtriebswelle fallen).

An der Mutter was zu ändern, wäre für mich kein Lösungsansatz. Das wäre nur Kaschieren von Fehlfunktionen.

Das Problem mit der Schaltung kam mit der Zeit (wurde über einen langen Zeitraum immer schlechter) oder kam das auf einmal oder lies sich direkt nach einer Motorregeneration oder "Reparatur" bescheiden schalten?