Alles klar danke
Beiträge von mibu0677
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Wollte nur ein bisschen fachlichen Background geben. Ne funktionierende Schallisolierung ist immer teurer. Aber mit deiner Raum im Raum Kapselung und Massenerhöhung hast du doch schon ein relativ gute Lösung. Ich weiß ja nicht wie der Rest der Scheune genutzt wird aber schon Mal über Strohballen nachgedacht? Kostengünstig und sehr effektiv. Ist halt vom baulichen Brandschutz her bedenklich aber das ist deine Abluftanlage im Prinzip auch.
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Mit einfachen Worten:
Der Schall versetzt alles in Schwingung, welche man nach außen wieder mit dem Gehör wahrnehmen kann. Deshalb gilt es, diese zu eliminieren. Je mehr Masse ein Körper hat, desto weniger leicht ist er in Schwingung zu versetzen.Ist nicht ganz richtig da meistens eine hohe Masse eine hohe Dichte zur Folge hat und Stoffe mit hoher Dichte haben einen hohen Körperschall. Richtig eliminieren kann man Schall nur wenn man die kinetische Energie des Schalls in eine andere Energieform umgewandelt wird zb Wärme. Das geschieht bei den meisten Schallschutz Kabinen mit Faserdämmstoffen mit um die 100kg/m3 in Verbindung mit einer Oberflächenentdröhnung wo wieder die Masse mit ihrer trägheit ins Spiel kommt. Durch eine unregelmäßige Oberfläche entstehen natürlich viele Interferenzen und immer wo ein Wellenberg auf ein wellental trifft wird Schall mit Schall bekämpft
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Hallo.
Hat jemand nen Schaltplan von Ducati Energia?
Gruß -
Ist leider schon verstorben. Meine Kontakte waren so Anfang der 90er. Man könnte auch mal nen Thema dazu aufmachen. Für viele ü40er ist das noch ein Begriff. Seine Kataloge und Anleitungen wurden damals unter der hand gehandelt.
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Ich bezog das weder auf die Winkel noch auf die Qualität der Arbeit vom trennwolf. Es wurde allgemein ein bisschen sparsam mit Flächen SZ umgegangen. Den Katalog vom trennwolf muss ich auch Mal wieder raus suchen. Ne Kopie von der Kopie von der.....
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Schaut euch die alten trennwolf Zylinder an.
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Mal ne Grafik dazu
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Ich sprach bewusst nicht von der Abrissmarkierung sondern von der Abrissstellung. Die Abrisseinstellungen ist wichtiger als der Unterbrecherabstand um einen Hochenergiefunken zu bekommen. Wird meiner Meinung nach oft vernachlässigt und sich dann gewundert das schon beim Lichteinschalten das gestotter los geht.
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Grundplatte zum Zündzeitpunkt in Abrissstellung bringen Unterbrecher muss gerade öffnen, Abstand kontrollieren 0,4 +- 0,1
So steht es auch im DDR Reparaturhandbuch -
Scheibenfeder vom primärritzel?
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Wie gesagt da scheiden sich die Geister. Ich persönlich würde den Zylinder nicht soweit überdrehen weil es dann auch bloß kraftlos wird. Der Zylinder gibt es auf jeden Fall her ein bisschen länger zu übersetzen. Ich persönlich wiege knapp über hundert und fahre den Zylinder in der Schwalbe. V-max liegt bei ca 95-100kmh und lässt sich damit in eine sehr angenehmen Drehzahlbereich fahren.
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Mal ein Video zum LT90 Reso.Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Ich finde die Übersetzung ist wesentlich zu kurz ausgelegt. Bei 90kmh schalte ich in den 5. Gang und bin wieder in einem Drehzahlbereich wo auch Drehmoment anliegt. Du hast bei 9000 rpm nur noch 8nm Anliegen da kommt dann nicht mehr viel.
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Vielleicht ist das schwimmerventil locker im Gehäuse. Hatte ich jetzt erst bei ner Kawa. Die hat genauso aus einem Vergaser gepisst
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Richtig, der Prüfstand hat gezeigt das bei größeren Hubräumen das größere Anschlussstück am Herzkasten vorallem im oberen Drehzahlbereich eine Mehrleistung bringt. Wo wir wieder beim Thema Trichterform nach dem Vergaser wären, wie es lasernst schon erwähnt hat.
Bei kleineren und zameren Zylindern kann man das wohl vernachlässigen.Sehe ich genauso. Je größer der Hubraum und je schärfer die SZ um so mehr macht sich das bemerkbar. Ich denke das man minimal das 2,5 fache des vergaser Querschnittes anstreben sollte. Wobei wir früher bei den großen zweitaktern (700ccm) mindestens das 2,5 -4 fache hatten. Sehr positiv hat sich auch ein gerichteter und geradliniger Luftstrom Richtung Venturi ausgewirkt. Wenn dann so eine Reduzierung kurz vorm Venturi für Verwirbelung sorgt kann das nicht förderlich sein.
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Fahre auch ne 115er HD im rvfk und ist nicht zu fettig
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Nur zur Info gibt's auch als 6V und schon oft verbaut. Die Nachbau Blinkgeber sind meist für'n Arsch. Ich hatte allerdings auch nen Kunden dabei dem Klang das blinkgeräusch nicht original genug. klackt halt hörbar.
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Wurde so zu DDR-zeiten praktiziert. Und steht auch so im Reparaturhandbuch. Der Vorteil ist das du nur einmal Kerze raus und mit der Uhr justieren musst. Aber wie gesagt viele Wege führen nach Rom.
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Einfach nen Last unabhängigen Blinkgeber verwenden da kannst du auch LED s verwenden und blinkfrequenz ändert sich nicht
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Merk dir die Stelle wo es blitzt(zündet) und mach eine neue Markierung am Motorgehäuse.(am besten mit abklebeband und Bleistift)Dann die Messuhr rein und Markierung des Polrads auf die von dir gesetzte Markierung am Motorgehäuse drehen.
Jetzt weißt du wo es real zündet... Dann entsprechend die Grundplatte einstellen und wieder abblitzen. Das ganze solange bis die Messuhr dein Wunsch Zündzeitpunkt anzeigt.
Kommt man mit viel probieren auch zum Ziel. Einfacher geht's wenn du nach dem Einbau beim gewünschten zzp eine Markierung auf dem Motor machst, Grundplatte dorthin verschiebst. Dann bist du schon mal nah dran Dan abblitzen und die Grundplatte soweit verdrehen bis die Markierungen beim abblitzen passen. Wenn du willst kannst du eine neue Abrissmarkierung auf der Grundplatte anbringen dann müssen beim nächsten ein und Ausbau bloß die drei Markierungen fluchten