Schleifpapier

Nur anschleifen oder komplett abschleifen?

Grob gesagt existieren ziemlich einfaches Papier, eine Art Leinen-Gewebe und wasserfestes, geöltes Papier als Trägermaterialien. Das einfache "Papier" ist meistens noch mit weichem Glas beschichtet und reicht grade für Schleifarbeiten am Ikea-Regal. Das Schleifleinen ist meist nicht wasserfest und wird vorwiegend für Trockenschliffarbeiten an Metall verwendet.

Für deine Zwecke bleibt also nur das wasserfeste Papier über. Das mit dem "wasserfest" ist wichtig, damit sich das teure Papier nicht im Wassereimer auflöst oder die Schleifkörner verliert.

Die Schleifkörner selbst bestehen aus Glas (beim Ikea-Regal-Papier), Flint (beim meist blauen Gewebepapier) und Korund oder Siliziumkarbid. Die beiden letzten sind das, was für uns in Frage kommt. Die allermeisten Papiere sind damit beschichtet. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal von Schleifpapier ist natürlich die Körnung. Segensreicherweise haben sich die europäischen Papiermacher geeinigt und die Körnung genormt. Diese "P"-Körnung geht bei unter P40 los (Gebirgspapier für gröbste Holzarbeiten) und endet bei P1200, dem Papier für den allerletzten Durchgang an der Karosse.

Nicht gröber als 120er Körnung.

ich hab mein "wrack" mit 180er bis aufs metall blankgeschliffen (tip: altes papier aus der tischlerei -> kostenlos). der füller bügelt die rillen dann alle wieder aus (siehe galerie, einzelteile).

Wenn du den Lack komplett entfernen willst würde ich dir Abbeizer oder Lachentferner empfehlen. Das macht das ganz wesentlich einfacher.
Ziemlich gut ist der Setta Lackentferner. Den bekommst du hier http://www.korrosionsschutz-depot.de. Der Liter kostet 14 € und reicht locker für mehrere Mopeds. Vor allem ist das Zeug umweltfreundlich und biologisch abbaubar --> kann über die Kanalistation entsorgt werden.
Du musst den Lack nur damit einschmieren, 24 Stunden wirken lassen und danach kannst du den Lack ganz leicht mit einem Spachtel abkratzen. Funktioniert mit nahzu allen Lacken.

Oder die Teile zum Sandstrahlen geben!

Zitat

Oder die Teile zum Sandstrahlen geben!

Kein gut Idee. Bei dünnem Blech können so leicht Wellen und Verwerfungen im Blech entstehen(durch die Hitze die beim ständigen Aufprallen der "Sandkörner" auf das Blech entsteht). Bei dicken Teilen wie Rahmen usw. funktioniert das. Kommt aber auch auf das Strahlgut an Glasperlen sind zum entlacken von dünnem Blech besser geeignet als der Korrunt der normalerweise genutzt wird.

Zitat von Petsen

Diese "P"-Körnung geht bei unter P40 los (Gebirgspapier für gröbste Holzarbeiten) und endet bei P1200, dem Papier für den allerletzten Durchgang an der Karosse.

wasserfestes schleifpapier gibts bis p2000.
bei manchen herstellern sogar bis p3500.

Ich hab 120er bzw. 180er Wasserschleifpapier genommen um den alten Lack anzurauhen (wenn man den komplett entfernt, ist das natürlich nicht nötig ) und dann den Haftgrund mit 280er vor der Lackierung.

1-2 wochen in verdünnung legen...so hats mein lackierer gemacht....

Zitat von GoaB

wasserfestes schleifpapier gibts bis p2000.
bei manchen herstellern sogar bis p3500.

Ist richtig. Allerdings nicht sinnvoll mit 2000er oder 3500er Körnung zu schleifen, weil sich das Oberflächenbild kaum noch ändert. Und fürs Lackieren 1200er Körnung vollkommen ausreichend ist.

Also afaik ist 500 oder 1000er zu fein, da schleifst du dich ja tot...

Es reicht, wenn du zum Schluss 280er o.ä. nimmst, die Vorarbeiten kannst du mit gröberem machen, würde ich aber trotzdem nicht unter 100 nehmen, 60er kannst du bei hartnäckigen Stellen nehmen.

Wenn du es bis zum Blech runter haben willst, würde ich auf jeden Fall Lackentferner nehmen. Ist zwar etwas teurer als mit Schleifpapier, aber spart viele viele Stunden Arbeit... Schleifen ist nicht gerade die Spannendste Beschäftigung auf diesem Planeten...