Beiträge von Helmar

Ist das nicht egal, warum ich die Werte wissen möchte?
S51B2-4 dachte ich, wäre eindeutig: Elektronikzündung, 35 W-Scheinwerfer.

Hallo,

wer kann mit bitte die Windungszahlen der Rücklicht-Lade-Spule des S51B2-4 mitteilen?
6V-Anlage im Originalzustand.

Danke.

Ein paar Satzzeichen wären nicht schlecht. Sie erleichtern das Verstehen Deines Anliegens und erhöhen so die Lust, zu antworten.
Was ist eigentlich Deine Frage? Bislang ist es eine Zustandsbeschreibung.

Die Zündkerze fehlt in der Aufzählung der erledigten Arbeiten. Ist eigentlich die erste und einfachste Tat.
Damit wird (würd?) es vielleicht besser.

Aus diversen Foren entnehme ich, dass (defekte) Spulen auf der Grundplatte den Elektronikbaustein zerstören können. Z. B. "Steuerteil der Elektronikzündung selbstgebaut" Steuerteil der Elektronikzündung selbstgebaut ? Simson Forum. Da ist auch die Innenschaltung zu finden, wenn auch in der Zeichnung etwas ungünstig angeordnet.

Du solltest mal messen: Meine Messwerte zu Elektronikzündung-Steuerteil an S51B2-4:
Ladespule rotes Kabel gegen Motorblock: 550 Ohm (Kabel abgezogen), 150 Volt AC bei laufendem Motor,
Geberspule blaues Kabel: 25 Ohm (Kabel abgezogen), mit Billig-Multimeter keine Spannung gescheit messbar. Laut o. g. Beitrag oszilloskopisch gemessen ca. 30 V Spitze bei der positiven Halbwelle.

Dann kannst Du dich noch informieren bei "Simson E-Baustein Regler-einstellung" unter
http://www.motor-talk.de/forum/simson-e…g-t1526261.html

oder bei "Phänomen: Elektronik-Zündung stellt Dienst ein"
Tips zu Simson-Fahrzeugen, speziell Simson-Schwalbe

Was zu tun ist, ist eigentlich zum Teil schon aufgezählt; was ist davon erledigt?
Zündkerze, Kerzenstecker, Zündspule kann alles thermische und gemischabhängige Eigenschaften haben.

Meine Messwerte zu Elektronikzündung-Steuerteil S51B2-4:
Ladespule rotes Kabel gegen Motorblock: 550 Ohm, 150 Volt AC bei laufendem Motor,
Geberspule blaues Kabel: 25 Ohm, mit Billig-Multimeter keine Spannung gescheit messbar. Ich laß mal, dass es oszilloskopisch gemessen 30 V Spitze bei der positiven Halbwelle sein sollen.

Wenn ein korrekter Vergaser zum testweisen Tausch verfügbar ist, ist das natürlich hilfreich.

Zur Elektronikzündung: Ich schreibe jetzt hier mal ein paar Links auf, da kannst Du diverses nachlesen. Ist sicher mehr und etwas weitläufiger, als nötig. Den Beitrag, der mir noch im Gedächtnis ist, finde ich leider nicht und weiß auch nicht mehr, in welchem Forum der war. War ähnlich zu "Phänomen: Elektronik-Zündung stellt Dienst" ein, s. u.

S51 springt nicht mehr an (plötzlich):
https://www.simsonforum.net/allgemein/2929…l%F6tzlich.html

S51 B2-4 - bringt ca. eine Stunde, nach einer Fahrt, nicht an
https://www.simsonforum.net/allgemein/3012…ahrt-nicht.html

Verfolge auch S 50 Elektronik steuerteil
https://www.simsonforum.net/allgemein/3016…steuerteil.html

KR51/1 wenn sie warm wird geht sie aus
KR51/1 wenn sie warm wird geht sie aus

Reparatur- und Einstellanleitungen:
Phänomen: Elektronik-Zündung stellt Dienst ein
Tips zu Simson-Fahrzeugen, speziell Simson-Schwalbe

Mopedfreunde Oldenburg:
Simson Werkstatt - Reparatur, Wartung, Pflege

Störungssuche und Fehlerbeseitigung (Vergaser, Zündung)
Die Homepage von JHK - Schwalbe-Seite - Störungssuche & Fehlerbeseitigung

Nachschlagewerk
Hauptseite ? Simson Wiki

Es gibt nur Startvergaser ganz auf (Düse frei) oder Startvergaser zu (Düse zu). Halb auf ist nicht hinzukriegen, da müsste man ganz feinfühlig unter Sichtkontakt die Gummidichtung von der Düse anlupfen - unmöglich.
Übrigens: Bei einem Choke wird der Luftkanal mit einer Zusatzklappe ähnlich zur Drosselklappe beeinflusst. Da lässt sich dann die Wirkung fein regulieren. Vgl. alte PKW-Vergaser.

Kerze, Kerzenstecker, ordentlicher Zündfunke, freier Benzinhahn prüfen. Vergaser folgt später, da aufwändiger.

Siehe Thema "Simson dreht nicht hoch/stottert!"
Außerdem kann die E-Zündung themperaturinstabil sein. Dazu gibt es frühere Diskussionen.

Wenn im kalten Zustand alles i. O. ist, dann halte ich den Vergaser und was dazu gehört für nicht schuldig.

Schon mal die Zündkerze und den Kerzenstecker gewechselt?

Der Benzinhahn ist es definitiv nicht, denn dann dürfte das Problem erst mit etwas Zeitverzögerung auftreten. Außerdem kannst Du den prüfen, indem Du den Schlauch abziehst und schaust, ob das Benzin bei offenem Hahn ordentlich angelaufen kommt.

Startvergaser (Choke) ist auch unwahrscheinlich. Wenn die Dichtung verhärtet ist oder schief sitzt, dann bekommt der Motor zuviel Benzin und läuft im Stand nicht richtig. Bei viel Gas ist das dann weniger schlimm, weil vom Startvergaser prozentual weniger Benzin kommt als bei Standgas.

Zitat von scrap;2849794

egal ob super-plus, e5 oder e10, aber mischöl muss rein!

Eigentlich wurde immer gesagt, dass E10 wegen der Simmerringe nicht gut ist und es für E10 keine Freigabe gibt. Einmal hatte ich E10 getankt und den Eindruck, dass der Motor an meinen S51 (Originalzustand) etwas lauter klingt.
Simson gab "VK88" 1:50 (Vergaserkraftstoff 88 Oktan, auch als "Normal" bezeichnet) an. "Gepanschtes" Benzin gab es damals nicht.

Also ein Multimeter gehört zu jedem Techniker, der auch mal mit Strom in Berührung kommt. Und das ist hier ja der Fall. Schulwissen ist völlig ausreichend.

Wenn es der simsonübliche Hitzdraht-Blinkgeber ist, dann sollte es nicht oder viel zu schnell klacken, wenn kein Blinklicht sichtbar ist (Entfernen einer Lampe und ordentliche Motordrehzahl sollte ein sichtbares Blinken ergeben.
Ist die Sicherung 3,15 A i. O. (Ladestromkreis)?
Akkuladen per fahren halte ich für unmöglich, es sei denn, man fährt einen halben Tag lang (Ladestrom max. 1 A, Akkukapazität 12 Ah, 20% Ladeverlust --> t = 1,2 x (12 Ah / 1 A) = 14,4 h.

Ladegeräte (hier für 6 V) gibt es zu kaufen, es tut aber auch ein altes Steckernetzteil (möglichst mit Trafo statt elektronisch, da höherer Innenwiderstand und somit "Selbstanpassung" an die nötige Spannung. Ladestrom messen und die nötige Zeit ausrechnen.
Oder: Säureheber zum Messen des Ladezustandes besorgen.

Der Blinkgeber ist unter dem Tank. Um dort ranzukommen müssen Sitzbank und Tank abgebaut werden.

Zum abgebrochenen Stecker: Da muss wohl ein neuer Zünd-Licht-Schalter her (oder suchen, wo die Bruchstelle ist, vielleicht lässt sich was anlöten).

Wenn ein 60er Zylinder drauf ist, dann ist doch sicher eine größere Hauptdüse nötig?
Wenn das Übergangs- bzw. Teillastverhalten schlecht ist, dann kannst Du mal versuchen, die Leerlaufschraube weiter hinein zu drehen. Ruhig mal mindestens 1 Runde zu weit rein, so dass der Leerlauf deutlich wieder mit der Leerlaufanschlagschraube nachgestellt werden muss. Da wird das Gemisch fetter.

Hatte bei einem S50 ein ähnliches Problem: Rollen mit fast kein Gas und dann Gas geben bedeutete Denkpause für den Motor.

Zum Testen, wie die Blinker mit ordentlichem Akku sind, kann auch mal ein externes leistungsfähiges Netzteil parallel zum Akku angeschlossen werden. Es müssten die 5 Volt von einem PC-Netzteil gehen (schwarz = minus, rot = +5 V) Nicht vergessen, am PC-Mainboardstecker die PS-On-Leitung (bei 20pol.Stecker Pin 14, bei 24pol. Stecker Pin 16, Normfarbe grün) auf Masse zu legen.

Ein Stroboskop kann man sich auch selbst bauen. Aber Vorsicht! Hohe Spannung, gut isolieren! Nachbau auf eigenes Risiko!

Schalte einfach eine LED oder Glimmlampe in Reihe zwischen Kerzenstecker und Zündkerze. Allerdings sieht man nur was in relativ dunkler Umgebung.

Doppelt isolierte Netzleitung nehmen, an das eine Ende die LED/Glimmlampe. Silikon-Isolierschlauch aus dem Baumarkt drüber ziehen. Auf der anderen Seite ein mal einen Bananenstecker mit Krokodilklemme. Die kommt dann an die Zündkerze. Soweit wie möglich dick isolieren. An die zweite Ader kommt eine genügend lange Schraube M4, die in den Kerzenstecker gesteckt wird. Die Schraube auch gut isolieren, damit die Funken nicht zum Steckergehäuse fliegen statt an der Kerze zu entstehen.
Die LED sollte dann weit genug weg von Metallteilen weg gehalten werden, damit der Funke nicht aus der LED-Frontfläche herausspringt und die LED zerstört. Eine Glimmlampe ist da robuster.

Das lichtseitige Ende mit dickem Handschuh anzufassen, ist kein Fehler (elektrische Isolierung).

Wenn es ein originaler Hitzdrahtblinkgeber ist, dann geht die Blinkfrequenz mit steigender Belastung, also auch steigender Spannung bzw. Motordrehzahl, runter, da der interne Haltemagnet stärker wird.
Bei einem elektronischen Blinkgeber wäre der wohl als defekt einzustufen.

Zuerst sollte man mal die Spannung am Akku messen, ob die sich im normalen Rahmen bewegt. Bei einem neuen Akku sollte sie im gesamten Drehzahlbereich nicht über 7,5 V gehen.

Wird hier nicht zutreffen, aber zur Ergänzung: Ohne Akku, d. h. ohne Glättung der Gleichspannung, glimmen die Blinker im eingeschalteten Zustand mit Dauerlicht; egal, ob Hitzdraht- oder Elektronikgeber.

Ist das Unterbrecher- oder E-Zündung?
Ist das Zündkerzenkabel richtig in der Zündspule? Manchmal korrodiert der Kontaktstift in der Zündspule weg, dann muss genügend Litze des Zündkabels im Hochspannungsanschluss sein.

Klingt aber nach Wärmeproblem. Da wäre auch die Geberspule bei der Elektronikzündung zu nennen (gab da mal eine Diskussion dazu).

Da solltest Du eine Spannungsquelle mit 6 bis 7,5 Volt nehmen, die mindestens 4 Ampere liefern kann, ohne wesentlich in die Knie zu gehen. Ein Klingeltrafo ist definitiv viel zu schwach.

Korrektur: mindestens 7 A Belastbarkeit für Blinkertest (2 x 21W /6 V = 7A).

Wenn ich an die seinerzeitige Diskussion mit Motor vom S51 im S50 und wie Jemandem das Moped zur technischen Begutachtung eingezogen wurde, denke, dann ist die Betriebserlaubnis komplett erloschen. (Suche mal im Forum nach den beiden Einträgen.) Die Geometrie der Blinker (Abstände) dürfte wohl kaum beliebig verändert werden dürfen. Solange nichts passiert und keine Kontrolle erfolgt, ist alles gut. Aber sollte nach einem Unfall die Versicherung zahlen sollen, dann kann es ungemütlich werden.

Aber: Respekt vor den handwerklichen Fähigkeiten. Wirst sicher auch Einiges hinzugelernt haben.

Kann man sich auch selbst bauen. Aber Vorsicht! Hohe Spannung, gut isolieren! Nachbau auf eigenes Risiko!

Schalte einfach eine LED oder Glimmlampe in Reihe zwischen Kerzenstecker und Zündkerze. Allerdings sieht man nur was in relativ dunkler Umgebung.

Doppelt isolierte Netzleitung nehmen, an das eine Ende die LED/Glimmlampe. Silikon-Isolierschlauch aus dem Baumarkt drüber ziehen. Auf der anderen Seite ein mal einen Bananenstecker mit Lüsterklemme. Die kommt dann an die Zündkerze. Soweit wie möglich dick isolieren. An die zweite Ader kommt eine genügend lange Schraube M4, die in den Kerzenstecker gesteckt wird. Die Schraube auch gut isolieren, damit die Funken nicht zum Steckergehäuse fliegen statt an der Kerze zu entstehen.
Die LED sollte dann weit genug weg von Metallteilen weg gehalten werden, damit der Funke nicht aus der LED-Frontfläche herausspringt und die LED zerstört. Eine Glimmlampe ist da robuster.

Das lichtseitige Ende mit dickem Handschuh anzufassen, ist kein Fehler (elektrische Isolierung).