Beiträge von Nilsman

Zitat von schUk0

Bin mir nicht ganz sicher, ob das Lager tatsächlich wackelt... Die Welle müsste ja dann genauso im Getriebe rumrühren.
Dafür sieht das irgendwie zu "leichtgängig" aus.

Das Sicherungsblech von der großen Mutter auf der Kupplungswelle wird bestimmt auch ganz gerne mal nicht rangebogen.

Wenn der gannze Korb dann lose rumbaumelt könnte das so ähnlich aussehen.

Um das zu überprüfen müsste man erstmal nur die Druckplatte abschrauben.

Dagegen spricht zwar irgendwie, dass es noch kuppelt, aber ich kann mit nicht so recht vorstellen, dass das so viel Spiel im Getriebe ist.

Vielleicht macht er mal die Druckplatte für uns runter. [emoji848]

Zitat von ckich

Garnichts daran rumfeilen.
Was Abdichtmasse auf die Dichtfläche, Dichtung in der stärke das das Quetschmaß passt, drauf und noch was Dichtmasse an die Zylinderdichtfläche und zusammenbauen. Dann ist das auch dicht.

So ist mein Plan für heute. Hauchdünn Curil-T unten, Dichtung, nochmal ne schöne Wurst Curil-T und dann Zylinderhochzeit.

Ich habe die Schieblehre als Metallineal verwendet und habe mir den gesamten Flansch angeschaut.
Dabei habe ich erkannt, das die Planflächen links, rechts und unten in Ordnung sind. Nur oben am Stoß konnte ich das Lineal kippeln. Mit dem Fingernagel habe ich geprüft in welche Richtung der Versatz zahnt.
Ich hab den Flansch dann nur an der Zahnung bearbeitet.
Mir ist schon klar, dass wenn man das ordentlich machen will, man um eine Planfräsung nicht herum kommt. Dazu muss ich aber den Motor wieder zerlegen, den ich letztes Jahr neu gelagert und abgedichtet habe. Und das möchte ich gerne vermeiden.
Sollte ich mein Falschluftproblem nicht gelöst bekommen, werde ich dies aber tun (müssen).

Okay, dann eben kein thermischer Verzug. Ich habe das Pleuel mit Lumpen fixiert, so dass es steht und kein Schleifstaub in das Kurbelwellengehäuse kommt.
Ich habe diesen Fühlerlehrensatz: er geht bis 2/100:

https://www.ebay.de/itm/171724252081

Danke für die Info. [emoji106]

Danke für Deinen Tipp. Kannst Du mir bitte noch erklären, wie man erkennt ob die Motorhälften zusammen gehören? [emoji51]

Je nachdem wie lange Du schon so unterwegs bist, würde ich Dir nahelegen ein neues Primärritzel und einen neuen Kupplungskorb anzuschaffen. Die Zähne schreien ja schon.

Der Motor ist definitv original. Natürlich kann ich da "nur" für die letzten 13 Jahre sprechen. Ich denke eher an thermischen Verzug. Kann nämlich sein, dass die Maschine mal zu mager gefahren wurde. Eine dickere Fußdichtung wollte ich eher nicht verwenden, weil mein Quetschmaß mit einer 5/10 Dichtung schon bei 1,36 liegt. Ich wollte lieber eine 35/100 verwenden. [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200626/b3f50fce25bdde26af768cf023b6746c.jpg]
Ich hab's jetzt mal mit nem 600er Papier abgezogen. Ich schätz das Spaltmaß jetzt so auf 6-8/100, prüfe das aber noch mit ner Fühlerlehre.

Woran erkenne ich denn, ob beide Gehäusehälften zusammengehören? Muss die Motornummer auf beiden Teilen eingeschlagen sein?

[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200626/77d6f202eb645cf7cde4a829c45ba8c4.jpg]

Würdet ihr diesen Flächenversatz an der Planfläche Zylinderfuß als problematisch betrachten?

Zitat

Na Klar,
aber Google kennst du oder ? Aber wir wollen mal nicht so sein

Ja kenn ich. Bin nur nicht gleich auf die Idee gekommen. [emoji85]Danke für Deine Mühe. [emoji106]

Ich kenn die Powerdynamo nur für MZ. Kann man die auch für die S51 beziehen? Wenn ja, wo?

Probier ich aus. Danke für den Tipp! [emoji106]
Ich hab die Ölsuppe aus dem Kurbelwellengehäuse übrigens ganz hervorragend mit Druckluft rausbekommen. Jetzt muss ich zwar das Moped und die Garage putzen, aber das ist eher das kleinere Übel. [emoji28]

Zitat von CrazyMechanic

Moin mal in die Runde gefragt, ich suche den Originalsilberton für die Schutzbleche an meiner S51,
Habs mal im Suff aus Dusel wegen etwas Rost umlackiert und würde das jetzt gerne wieder beheben.

Grüße

Ich habe die Bleche in RAL 9006 weißaluminium pulvern lassen. Kommt dem ziemlich nahe. [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200623/3e36fd4fd366df3c71edd74ccb9a23ed.jpg]

Die 2Takt-Brigade hat ein gutes Video dazu gemacht:

Ich rede der VAPE ja nichts ab. Die hat auf jeden Fall ihre Darseinsberechtigubg. Technisch gesehen gebe ich Dir Recht. Ich sehe das so: Die Mopeds sind auch ohne VAPE 40 Jahre alt und mehr geworden. Und wer einen schmalen. Geldbeutel hat, sollte sich eher den Umbau auf ALK überlegen. Und wer keine 11.000 rpm+ braucht, braucht keine VAPE. Moped fahren ist kein Luxus.

Ich hab nicht gesagt, dass es mich abschreckt. Ich hab gesagt, dass ich verstehen kann das es abschrecken kann. Ein 12V-Umrüstsatz kostet ca. 250 €. Das Geld hat einfach nicht jeder.

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Lass doch ihm die U-Zündung. Mit dem außenliegenden Kondesator ist die U genauso zuverlässig. Nur halt etwas wartungsbedürftiger. Bei den Preisen von der VAPE kann ich schon verstehen, warum manche davor zurück schrecken.

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Das tut es nicht. Ich bau jetzt erstmal den Motor wieder zusammen, sprüh ihn mit Bremsenreiniger ab, und dann berichte ich euch. [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200622/56f13f38bd34928f4b92497c0157de88.jpg]
Das ist übrigens die gute Dame. Inzwischen mit neuer Sitzbank.

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Danke für den Tipp. Leider schließt das die Dichtflächen im Gehäuseinneren zum Getriebe nicht mit ein. Es sei denn, lasse das Getriebeöl ab und fülle Bremsenreiniger ein. [emoji23] (Mach ich nicht!)

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Dein Wort in Gottes Ohr. [emoji28]

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