Erfahrungsbericht RZT RS1004 D Komplettmotor

Zitat von Ölprinz;2869762

Was du bei RZT als "Preisnachlass " bekommen hast war die die sogenannte Marge ....Montage und Lager sowie Simmeringe hast du trotzdem bezahlt.Irgendwie sind diese Motoren wohl nicht ausreichend getestet und sehr standhaft auch nicht obwohl sie schon 1000€ kosten ,liegt bestimmt an der brachialen Leistung ^^Achtung Ironie....

??? Was zählt is was ich normalerweise bezahlen müsste und was ich bezahlt habe.

Ich bin mittlerweile schon ca. 10000km mit dem Motor gefahren und dafür das ich den Motor/Getriebe nicht gerade schonend fahre bin ich zufrieden mit der Haltbarkeit.
Klar 15-16PS sind nicht besonders viel für 100ccm aber der Motor ist auf Drehmoment und breites Band getrimmt. 15 PS hatte ich zB. auch schon mit dem LT70/4spezial - im normalen Fahrbetrieb liegen aber Welten zum 1004D.

10000 km ist schonmal eine Ansage. Respekt.

10000km ist jetzt nicht viel ...hast du die geschätzt ?

Find ich schon einen guten Wert, ich bin aber auch vorgeprägt von kaputten Getrieben etc

Zitat von Ölprinz;2869777

10000km ist jetzt nicht viel ...hast du die geschätzt ?

Nee, ich hab nen Tacho mit Kilometerzähler...

Mal wieder ein kleiner Bericht von der 1004D Front.

Heute hab ich das schöne Wetter genutzt um ein bisschen zu fahren und zu testen. Zum Schluß durfte ich Schieben....

Ausgangspunkt : vor einer Woche war ich aufm Prüfstand : herausgekommen ist ein neuer Highscore (16,4PS / 14,5 Nm) aber auch die Erkenntniss das immer nur der erste Lauf gut war danach ca. 2PS weniger. Kalte Kerze reingeschraubt -> sofort wieder Leistung OK, nächster Lauf wieder Mist... Außerdem wollte der Motor nach langen Vollgas nurnoch wiederwillig abtouren. Also fühlt es sich für mich an wie eine Hitzeproblem. Leerlaufdüse hab ich mittlerweile die größte drin die es für den Mikuni VM20 gibt (40er).

Ich muss noch dazu sagen das ich eigentlich schon vor einer Weile die beste Abstimmung gefunden hatte (HD) aber in letzter Zeit hat sich das Fahrverhalten irgendwie Stück für Stück verschlechtert.

Heute habe ich dann mal verschiedene Zündkerzen mit höheren Wärmewert getestet, war aber wohl der falsche Ansatz...
Irgendwann hats geknistert und es war schlagartig Ruhe.
Hab mir das Dilemma dann mal näher angeschaut und habe einen großen und einen kleinen Riss um das Kerzengewinde entdeckt. Ich nehme mal ganz stark an, das sich der Zylinder bei Volllast darüber extra Nebenluft genehmigt hat.
Hab jetzt erstmal nen neuen Kolben und Kopf bestellt und bin gespannt ob dann das Hitzeproblem beseitigt ist.

Besser ein Knopfloch als ein Kopfloch. Du hättest Dich auf kältere Kerzen beschränken sollen. Der Riß im Kopf kann auch daher rühren, wenn Du ne kalte Kerze in den heißen Motor schraubst.

Also wenn da mal nicht die Zündung die Finger im Spiel hatte...

Schöne Detonationen im Kopf ...wenn nach einen weiteren Prüflauf schon 2Ps fehlten sollte man sich mal gedanken zur Zündkurve der verwendeten RZT DELTA Zündung machen in verbindung mit ordentlich Motowärme .Vielleicht etwas zu Warm und doch nicht getestet^^

Der Grauschleier am Kolben verät sein übriges dazu ...

Wer zu früh zündet den bestraft nun mal leider der Kolben sowie der Geldbeutel.

Aber was lange hält bring nun mal kein Geld .

Zitat von Elektromensch;n1999055

Besser ein Knopfloch als ein Kopfloch. Du hättest Dich auf kältere Kerzen beschränken sollen. Der Riß im Kopf kann auch daher rühren, wenn Du ne kalte Kerze in den heißen Motor schraubst.

Ich hatte ja jetzt mit kälteren Kerzen getestet, nur aufm Prüfstand haben wir testhalber einmal ne Kerze mit Zimmertemperatur in den heißen Kopf geschraubt. Ist für mich schwer vorstellbar das daher die Risse kommen. Kann aber auch nicht das Gegenteil beweisen

Das Loch hat es mir reingebruzelt als ich die NKG BR10EIX (Iridium-Kerze, habe den LT-Adapter für Langgewinde genutzt) drin hatte. Hab jetzt mal nachgemessen : die Mittelelektrode steht ca. 0,8mm weiter in den Brennraum als ne Isolator 260 mit 0,4mm Elektrodenabstand. Mist das ist doch viel zu dicht zum Kolbenboden oder ? Quetschmaß hatte ich zuletzt 0,9mm

Zitat von Maniac;n1999044

Ich muss noch dazu sagen das ich eigentlich schon vor einer Weile die beste Abstimmung gefunden hatte (HD) aber in letzter Zeit hat sich das Fahrverhalten irgendwie Stück für Stück verschlechtert.

Heute habe ich dann mal verschiedene Zündkerzen mit höheren Wärmewert getestet, war aber wohl der falsche Ansatz...

An der Zündkerze liegt es mit Sicherheit nicht. Der Wärmewert ist einfach nur für die Wärmeaufnahme und das dementsprechende Freibrennen der Kerze relevant. Bei falschem Wärmewert geht nur die Kerze defekt, aber nicht der Motor.
Der Riss im Kopf kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht vom Kerzenwechsel, egal ob kalt, warm oder mit frisch geschurenem Haupthaar gewechselt. Bei jedem einzelnen Arbeitstakt mit einströmendem Frischgas ist die thermische Belastung höher als eine zimmerwarme Zündkerze.
2 Ursachen sind für den Riss wahrscheinlich:
1. zu wenig Materialstärke.
2. Zu hohe Temperatur / Detos, dadurch Materialschwächung und es reißt.
(3. Nebenluft, zu mager etc. mageres Gemisch brennt heißer, weiter geht es dann wie bei 2.)

Das Loch im Kolben kommt wie schon geschrieben durch zu viel Frühzündung. Da wäre mal die Zündkurve interessant.
Es kann aber auch die Grundplatte verdreht sein (Krallen locker, aufgebogen, etc.)
Außerdem möglich: Grenzwertig viel Frühzündung. So kann es sein, dass der Motor im Neuzustand mit der Zündkurve sehr gut harmoniert.
Wenn sich dann aber die erste Ölkohle absetzt, sowohl im Motor als auch im Auspuff, ist es dann für diesen Motorzustand zu viel Frühzündung.

Wenn du aber schon vorab schlechtere Fahrleistungen bemerkt hast, wäre da zumindest eine Sichtkontrolle vom Kolben durch Kerzenloch und Auslass angebracht gewesen.
Da hätte man dann auch schon gesehen, ob es Detos gab oder nicht.
Spätestens bei der drastisch verschlechterten zweiten Prüfstandsmessung hätte da der Alarm angehen müssen.
Wo warst du denn auf dem Prüfstand, dass da immer weiter bis zum Defekt getestet wird? Wenn es 2 PS einbricht, hört man doch sofort auf und geht auf Ursachenforschung.

Zitat von Ölprinz;n1999062

Schöne Detonationen im Kopf ...wenn nach einen weiteren Prüflauf schon 2Ps fehlten sollte man sich mal gedanken zur Zündkurve der verwendeten RZT DELTA Zündung machen in verbindung mit ordentlich Motowärme .Vielleicht etwas zu Warm und doch nicht getestet^^

Der Grauschleier am Kolben verät sein übriges dazu ...

Wer zu früh zündet den bestraft nun mal leider der Kolben sowie der Geldbeutel.

Aber was lange hält bring nun mal kein Geld .

Müssen denn immer die bösen Tuningfirmen Schuld an allem haben? Vielleicht ist es ja auch ganz einfach der experimentierfreudige Mopedfahrer oder es geht einfach mal was kaputt wenn der Zylinder mal wieder bei Volllast gequält wird
Der Kolben hat über 10000 km runter und ich hatte eh schon mit den Gedanken gespielt den mal zu erneuern.

Zur Zündung:
Die Grundplatte habe ich geprüft, die ist fest, da hat sich nichts verstellt.
Die Delta Vape stellt (bei mir) den ZZP bei 9000 Umin auf 1,2 vOT und bei 11000 Umin auf 0,7 vOT das sollte unkritisch sein. Außerdem hab ich die Delta Zündung schon fast 3 Monate im Einsatz und bis vor kurzem gab es keine Probleme bei langen Vollgasfahrten !!

2 Bilder noch zum Zylinderzustand

Du nix verstehen .

Eigentlich^^gestern brannte das Streichholz doch aber noch ....

@5Y:
Warum sollte es nicht an der Kerze gelegen haben? Wenn sie zu heiß ist, besteht die Gefahr von Glühzündungen (Klopfen). Und davon kann's auch ein Loch im Boden geben.

Bei Langgewinde hätte ich Bedenken, daß die Wärme richtig abgeführt wird. Noch was zu dem Gewinde-Riß: Im heißen Kopf ist das Loch entsprechend geweitet, d.h. man darf dann eine kalte Kerze nur ganz leicht anziehen. Oder man dreht sie besser erst von Hand bis rein, wartet eine Weile, bis sie angewärmt ist und zieht sie dann fest.

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Falsch. Heiße Kerze heißt heiße Kerze, d.h. sie braucht wenig Wärme zum Freibrennen.

Ja, muss ich Elektro zustimmen.
Eine kalte Kerze leitet Wärme "schnell" wieder ab und arbeitet dadurch in "heissen" Motoren noch sauber.
Tuckern man mit dieser Kerze nur rum, gibt sie schnell den Geist auf. LT empfiehlt zB auch erst den Rennmotor warmzufahren und dann die Brisk reinzuschrauben.
Verwirrender Weise werden zB bei NGK "kalte Kerzen" mit einer hohen Wärmezahl gekennzeichnet (zB 9 oder 10).
Im Winter verwenden manche eine heissere Kerze, die weniger Wärme abführt, um dem Verrußen entgegenzuwirken. Im Sommer eine kältere damit es auch bei heißem Motor ordentlich funkt.

Quelle Wiki:

Eine „kalte“ Zündkerze führt möglichst viel Wärme über den Isolator und die Elektrode ab. Dabei ist der Keramikisolator kürzer als bei einer vergleichsweise „heißen“ Zündkerze, was zu einer niedrigeren Wärmeaufnahme und einer stärkeren Wärmeabfuhr über das Kerzengewinde führt. Verbundelektroden verbessern die Wärmeabfuhr weiterhin, beispielsweise durch eine Nickel-Elektrode mit einem gut wärmeleitenden Kupferkern. Eine „kalte“ Zündkerze gehört daher tendenziell zu einem leistungsstarken Motor mit hohem Wärmeeintrag in das Material der Zündkerze. Eine „heiße“ Zündkerze stellt das Erreichen der Freibrenntemperatur zuverlässig sicher und findet sich in niedrig belasteten Motoren. Ein längerer Isolatorfuß sorgt für die Wärmeaufnahme in die Kerze bei geringerer Wärmeabfuhr über das Kerzengewinde.

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