Hey, du Elektromensch!
Meine Tipps hier sind immer noch gut gemeint. Bin auch nur ein Hobbyschrauber. Ich kann mich gut täuschen, du aber auch!!
Das kannst du wohl leider nicht sehen.
Ich versteh dich echt nicht.
Ich bin von meiner Seite zu genüge auf dich zugekommen. Von mir aus... um es in Worten zu sagen, die du auch verstehst: *für Kinder zensiert*!
So wirklich verstehe ich das jetzt nicht. Der Punkt, an dem sich das Rad beim Anziehen der Steckachse nicht mehr dreht, kommt hoffentlich nie.
Welchen Punkt meinst du? Wie soll ich das Maß vor dem Einbau der neuen Lager überhaupt wissen?
Ich bin heute nicht mehr wirklich aufnahmefähig.... Ich seh mir das später nochmal an.
Na Du siehst doch den Anschlag (Innenbund der Nabe) von den Lagern. Die Hülse muß ein wenig länger sein. Als Punkt meine ich-den Anzugmoment wo sich das Rad mit zu kleiner Hülse oder ohne Hülse nicht mehr dreht da durch das festziehen die Bremstrommel oder der Abstandshalter auf die Außenseite der Lager drückt.
Na dann nehme mal SLF Lager und messe mal die Hülse aus und ggf. die Radlagersitze-ob die gleichmäßig sind.
Wir können es auch von der Warte betrachten. Ich fahre mit den guten SNH-Lagern im Motor seit zwei Jahren recht gut. Billiger Schrott sind die Lager sicher nicht.
Dürften oder könnten es die benannten Lager sein? Ein bisschen Unsicherheit kann ich zur Not auch noch beistreuen.
Manche Lager haben halt auch unterschiedliche Qualität. SKF Made in Bulgaria oder halt aus France. FAG aus Korea oder aus England. Muß nicht zwangsläufig an den Lagern liegen...aber um das in vorraus auszuschließen würde ich halt gleich hochwertige Lager einbauen.
Was wären denn hochwertige Lager? Mir selbst kamen ehrlich gesagt die SNH-Lager etwas wertiger vor, als die von SKF.
Hatte ich schon geschrieben...SLF C3 (Made in Germany).
Rillenkugellager 6201/C3 - SLF, 2,73 €
Also:
Zunächst hast zu beim sr50 Allgemein eine höhere Belastung der hinteren Radlager. Zum einen wegen der höheren Umdrehungen bei einer bestimmten Geschwindigkeit, zum anderen wegen dem Schwerpunkt.
Nun ist die Frage.. Hast du offene Lager verwendet, oder 2Rs oder zz?
Ich gebe dir dringend den Tip, offene Lager zu verwenden. Das hat einen ganz einfachen Grund. Durch die hohe Hitze, die die Bremse entwickelt, laufen diese geschlossen Lager gern mal aus und man kann sie nicht nachschmieren.
Die originalen Dichtkappen reichen da aus. Genügen Fett in die Lager massieren, und auch in den Zwischenraum.
Verspannt einbauen ist totaler quatsch. Das ist praktisch unmöglich.
Wichtig ist nur, dass deine Steckachse gerade ist.
Kleiner Tipp.. Wer gerne M53 Motoren zum ersten Mal regeneriert, der darf ruhig das originale Lager 6201 nehmen. Warum alles weg schmeißen?
Verspannt einbauen ist totaler quatsch. Das ist praktisch unmöglich.
Na ja, wenn man das Lager zu tief einschlägt und es dann den Innenring nach außen drückt... an der Nabe sitzt es ja fest.
Ich hab ZZ verwendet, werd's mal mit Markenlager versuchen. 
Bei der Gelegenheit fliegt gleich noch mein Heidenauer Slick raus, bis zur Karkasse dürften es nur noch wenige Zehntel sein...
2RS sollte doch eigentlich dichthalten, und so derbe heiß wird die Hinterradbremse bei mir nicht, ich fahr ja keine Alpenpässe runter. Und Wälzlager sind doch eigentlich sehr anspruchslos, was die Schmierung betrifft. Wenn man sich vorstellt, der hauchdünne Ölfilm in den KW-Lagern ist absolut ausreichend... da müßte die Fettfüllung mehr oder weniger vollständig mit Bremsenreiniger rausgewaschen sein. A propos Bremsenreiniger: Mein Bier ist alle. 
So wenig Gefühl tu ich dir jetzt mal nicht zumuten. Theoretisch kannst du das Lager auch am Innenring rein hauen und es dürfte nichts kaputt gehen.
Ich nutze nur offene Lager.
KW Lager und Radlager kannst du nicht miteinander vergleichen. Beide Kugellager haben ganz andere Belastungen.
Bei der MZ gab es bzw. ist jetzt noch so das die Hülse zwischen den Lagern zu weich ist. Dadurch kann es sein das die Innenringe nicht richtig gegeneinander verspannt werden und die Lager schneller kaputt gehen.
Eine gebogene (nicht mehr ganz gerade) Steckachse, wie "DMT Racing" schon sagte, tötet in jedem Fall die Radlager, das Distanzrohr u. evl. auch den Lagersitz in der Nabe.
Die Bremswirkung bei einer Trommelbremse wird dadurch ebenfalls nachteilig beeinflusst.
Messe doch mal Deine Distanzhülse aus-ob die gleichmäßig lang ist?!
Du müstest auch mal Deine Lagersitze vom Rad kontrollieren-die könnten ja auch ungleichmäßig gedreht worden sein.
Ich verwende als Rad und Ritzellager die entsprechende Größe als C3 2RS von SKF.
Hab damit noch keine Probleme gehabt. Wie oben schon beschrieben muss die Steckachse gerade sein und die Distanzhülse muss die Lagerinnenringe beim Anziehen spannen, ohne, das sich die Aussenringe in der Nabe verspannen können. Wenn ein Lager verspannt ist, gibts im Lager punktuell Überhitzung. Dort wird das Material weich und es entsteht relativ schnell Spiel.
Ich würde nur 2 RS Lager nehmen. ZZ Lager sind nicht dicht und gerade der Bremsstaub kommt da gerne rein. Bei zu hohen Betriebstemperaturen kann nach dem Abstellen auch das Fett rauslaufen.
Sollten doch offene Lager zum Einsatz kommen, würd ich diese vorher reinigen und ein entsprechendes langzeitstabiles Graphitfett nehmen, welches z.b. in Achsmanschetten Anwendung findet. Das nehm ich auch nur im Kettenkasten, da es nur gering ausschleudert.
Für mich kommen nur Lager von kompetenten Herstellern wie z.B. SKF, Koyo, Timken, nsk, nkn zum Einsatz. Da gibts auch echt viel Mist...
Wenn die Bremsankerplatte schon eiert, isses kacke. Spann die Steckachse halt mal sauber in die Drehbank und halt die Messuhr dran.
Meine Steckachse ist noch die erste DDR-Steckachse, Bis auf den Chrom am Kopf ist die absolut top.
Du müstest auch mal Deine Lagersitze vom Rad kontrollieren-die könnten ja auch ungleichmäßig gedreht worden sein.
Glaub kaum, die Nabe wurde außen gespannt und in einer Aufspannung die Sitze + Trommel gedreht. Das muss eigentlich optimal laufen.
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