Da brauchst du eine Schaltung, die erkennt wenn der Motor läuft.
Dazu hast du aber an der Stinosimson mit U nur 2 Möglichkeiten: 1. Wenn Spannung auf der Lichtspule ist; 2. Wenn die Ladeanlage Strom liefert.
Jetzt brauchst du also eine Schaltung die diese beiden Szenarien erkennt. Ein Relais macht das nicht.
Das ist notwendig, wenn dein Lämpchen ausgehen soll.
Den Strom dafür holst du dir von der passenden Klemme am Zündschloss (geschaltete Batterie).
Achso der ist eingelagert ich dachte schon den willst du so verbauen 
Die sind ja brutal..
Und warum fettest du die Laufbuchse?
Magst du blauen Qualm beim Erstlauf? 
Ich hab den Lüfter meiner Grafikkarte von 12V mit einem 100Ohm Poti geregelt.
Bei sehr niedriger Drehzahl (vllt 5-6V), wars richtig warm.
Und der Lüfter ist mit 5W angegeben.
Bei 84 wirds nicht anders aussehen, nur da wird die Wicklung sofort glühen 
Wie scrap schon sagte, du brauchst eine PWM Steuerung.
50 und 3 Monate
Eher mehr MTX in ein Doppelschwingefahrwerk - ganz schlechte Idee..
Die sind in der Altmarkgalerie.
Bringen garnichts nach 10 Minuten spürt man den Einkaufsstress wieder.
Der Thread ist tot.
Trotzdem frag ich mal, besonders an Sterni: Wenn ich original VW / BMW Lack nehme wie auch Neuwagen lackiert werden und das von einem Profi machen lasse - das hält doch schon ne ganze Weile gut oder?
Immerhin blättert ein Golf 7 auch nicht ab und ist nicht sofort zerkratzt.
Besser als 10€/l 2k Lack ists doch.
Kenn das vom MediMax da gibts für 100€ so ne Auflagen mit sich bewegenden Teilen drin die massieren sollen.
Ist zwar ganz amüsant, bringt aber absolut nichts
Hab vor kurzen gelesen, dass der Abstand Kurbelwelle-Kupplungswelle zu groß ist weil die Bohrung nicht passt und das Primärspiel zu groß ist.
k, danke wenn RZT sich hier nicht meldet, dann hat sich das Thema erledigt und ich werde das so machen.
Abend
Ich such leider immernoch vergeblich nach der Zylinderfußdichtung für einen 90ccm/85ccm mit 55mm Bohrung.
Beim RZT Kit war eine 0,3 und 0,5mm dabei in echt super Qualität, doch trotz Einölen sind sie beim demontieren verklebt gewesen und gerissen.
Bei RZT im Shop gibts die nicht.
Kennt einer einen geheimen Link / eine Bezugsquelle für gute Zylinderfußdichtungen?
Vllt meldet sich auch rzt.
Grüße
Benni
Durch das kleine Kurbelgehäuse und die kleinen Überströmer kannst du die 180ccm überhaupt nicht nutzen.
Es gab bereits eine echt ausufernde Diskussion, bei der festgestellt wurde, dass "Hubraum ist durch nichts zu ersetzen als Hubraum" nicht immer stimmt.
Bei 140ccm ist am Simsonmotor eigentlich Schluss, mit mehr Hubraum verbreiterst du zwar das Band nochmal allerdings kommt nichtmehr viel Mehrleistung dazu.
Der 180er von Reich ist nur so ein: "Seht her was ich tolles bauen kann und ihr nicht"-Motor der allerdings nicht fahrbar ist/war und auch nicht gerade lange halten wird.
Ist zwar ne schöne Sache aber ich für meinen Teil werds lassen, um meine Anonymität zu wahren (ist halt kein Stino 50er mehr )
Vielleicht mit JB Weld? Glaub aber nicht, dass das halten wird.
Zuschweissen und Schweißnaht glätten wird wohl gehen aber wird die Buchse verziehen dann muss sie neu geschliffen werden.
Ich geb für den Wert keine Garantie. Allerdings ist intern in Radio gebrückt um die Leistung zu erhöhen.
Sie gasen doch auch bei Entladung und Ladung an sich oder? Zwar nur wenig aber etwas.
Beide Fakten sind nur angelesen. Dass ein Autoradio nichts drauf hat hab ich aber selber herausgefunden.
Ich bin auch ein wenig in der Car-Hifi Szene bewandert und kann Dir folgendes sagen:
- ein PC Netzteil geht schon solange man keinen Bass drücken lässt, die Lastspitzen führen gerne zum Abschalten.
-> abhilfe wäre ein 1F Cap, das kostet aber 40-80€ je nach Qualität.
- ein Autoradio schafft physikalisch bedingt da es nur mit 12V Arbeitet nie mehr als 15W pro Kanal und selbst wenns die schafft wirds ordentlich warm!
-> eine Endstufe transformiert die 12V intern erstmal auf 130-200V hoch um dann viel Leistung abzugeben.
-> die Kanäle vom Autoradio brücken geht nicht, da das bereits gemacht wurde, sonst wärens nur 5W pro Kanal
Wenn du eine Car-Hifi Endstufe reinhängst wirds teuer, genauso wie wenn die nen 230V Verstärker kaufst.
Bei einer Endstufe könntest du z.B. eine 4 Kanal mit je 40-80W nehmen, preislich von 100 bis 200€.
Dafür brauchst du aber auch ein 20A Labornetzteil was gerne mal 300€ kostet, wenns was taugen soll.
Am PC Netzteil kannst du die Boxen nicht auslasten, die Endstufe geht protect oder das Netzteil is aus
Am Autoradio könnten sie Clippen (übersteuern durch zu wenig Verstärkerleistung) und kaputtgehen. Also nie bis ans Limit.
Die optimalste Lösung wäre ein 230V Hifi Verstärker mit 100W pro Kanal (2x). Damit kannst du richtig Krach machen und gefährdest niemanden (Kaputte Lautsprecher, Batterie als Spannungsquelle produziert Gas, usw.)
Grüße
Benni
Da muss ich euch leider recht geben.
Bei RZT siehts sehr mau aus mit Leistungsdiagrammen, besonders bei den 90ern hätte ich gerne einen Vergleich der einzelnen Varianten (und wenns nur mit einem Auspuff ist) gesehen um mich zu entscheiden und um nachzuprüfen, ob mein System ordentlich läuft.
Minimal, ja.
Also ich geh davon aus, du verwendest die empfohlene 46mm Hub Welle.
gekürzt!
Das Risiko, dass er dann doch anschlägt ists nicht wert und wer keine Drehbank hat steht dann (so wie ich) mit der Schlüsselfeile da..
