Zylinder einfahren als Neueinsteiger

Gute Basis, da macht es Sinn keine größeren Eingriffe zu machen. Beim Einfahren sollte man es nicht übertreiben. 1:33 reicht völlig, Vergaser nicht fetter einstellen. Der Rest passt, 50km ruhig und dann langsam steigern. Ruhig auch Vollgas durchbeschleunigen, eben keine langen Vollgasfahrten. Und Kerzenbild im Auge behalten. Aber da hat jeder seine eigene Technik.

Mehr Öl fahren ist nicht unbedingt von Vorteil, denn wo Öl im Gemisch ist kann kein Kraftstoff sein. Das bedeutet mit mehr Öl magerst du das Gemisch ab, dabei reduziert sich die Innermotorische Kühlung und die Verbrennung wird zusätzlich heißer, zum Einfahren nicht so optimal.

Daher besser die Teillastnadel, ein, zwei Kerben anheben um das Gemisch anzureichern. In der kalten Jahreszeit ist diese Maßnahme eh angeraten, weil auf Grund der physikalisch bedingten höheren Luftdichte das Gemisch eh magerer ist als bei sommerlichen Temperaturen.
Und immer eine Hand an der Kupplung!

Zitat von flymo

Mehr Öl fahren ist nicht unbedingt von Vorteil, denn wo Öl im Gemisch ist kann kein Kraftstoff sein. Das bedeutet mit mehr Öl magerst du das Gemisch ab, dabei reduziert sich die Innermotorische Kühlung und die Verbrennung wird zusätzlich heißer, zum Einfahren nicht so optimal.

Deshalb lieber 1:100 in der Einfahrphase

Zitat von M.R.K. Mopedgarage

Deshalb lieber 1:100 in der Einfahrphase

War mir neu das beim 4-Taktmotor in der Einfahrphase Öl dem Kraftstoff beigemengt werden muss. Nach 500km kann man dann aber wohl ohne Öl weiterfahren?

Okay, ich bin raus.

An den Neueinsteiger:
Einen Tick fetter in der Einfahrphase (z. B. erste Tankfüllung 1:40) ist vollkommen okay,
Lastwechsel und häufige Gangwechsel ebenfalls,
Gasstellung generell aber voll aufgezogen, um nicht die ganze Zeit im (eventuell) mageren Teillast zu sein.
Die volle Innenkühlung kommt auch erst bei Vollgas zustande.
Wichtig: Bei Abfahrten immer schön Zwischengas geben.
Motor niemals "schieben" lassen.

Nach 50-100km sind auch längere Vollgasphasen möglich.

Aus meiner Sicht, ist dann die Einfahrphase abgeschlossen.

Mach so wie es MRK sagt, da machste nichts falsch.
Ich persönlich lass meine Zylinder 2x 10 Minuten warmlaufen, dann die ersten paar Meter vorsichtig um ungefähr zu schauen wie die Vergaserabstimmung ist und dann eigentlich sofort vorn Latz, Feinabstimmung, wenn nötig, natürlich noch. Würde ich dir so nicht empfehlen, ich bau meine eigenen Zylinder und würde auch sagen, dass ich genug Erfahrung habe um das sicher zu machen, sollte nur zeigen, dass solche Einfahrgeschichten wie "1000km nur halbgas" oder ähnliches, was man oft von Älteren Herren hört, absolut nicht nötig sind und teilweise schädlich sein können.

Beim Einfahren geht es weniger um das vermeiden eines evtl. Festgehens des Motor, sondern vielmehr um günstige Ausgangsbedingungen für einen späteren wirtschaftlichen Betrieb mit guter Motorleistung zu schaffen. Das gilt natürlich nicht nur für Kolben und Laufbahn, sondern auch für das Getriebe bis hin zum Kettentrieb.

Man sollte es daher unterlassen den Motor mit hohen Verbrennungsdrücken zu beaufschlagen, weil auf Grund der anfänglich schlechten Dichtleistung der Kolbenringe, der Zylinder und Kolben unnötig durch erhöhtes Blowby aufgeheizt wird, genauso ein Fahren in niedrigen Gängen mit wenig Schieberöffnung, hierbei fehlt die äußere Kühlung bei zu geringem Gemischdurchsatz. Der Grundgedanke ist die Laufgarnitur etwas kühler zu halten, weil der Kolben sich immer mehr ausdehnt als die Buchse, egal ob Alu oder Guss. Der Kloben ist eines der thermisch hochbelastesten Bauteile im Motor.

Verwendet man bei seriennahen Motoren, um welchen es ja hier zu gehen schein, ein hochwertiges Motoröl (zum Bsp. M800), so muss man in der ersten Phase nicht mehr Öl fahren, sondern vielmehr kann man nach dieser Phase das Öl reduzieren, bis hin zu 1:80 reichen hier aus. Man kann die heutigen modernen Öle nicht mit den Damaligen vergleichen. Fährt man in der ersten Phase mit mehr Öl magert das Gemisch wie o.g. ab und durch mehr Öl verlängert sich nur der Einlaufprozess. Es gibt auch spezielle Einlauföle welche mit abrasiven Additiven legiert sind um den Prozess zu verkürzen. Hier sollte man aber rechtzeitig auf normales Öl umstellen, sonst ist in Kürze die Verschleißgrenze der Laufgarnitur erreicht.

folgendes zur Theorie:

Öl hat einen höheren Brennwert als Benzin. Je mehr Öl im Gemisch ist desto niedriger wird der AFR-Wert, d.h. das Kraftstoffluftgemisch wird fetter.
Öl hat eine hohe Zündwilligkeit, d.h. je mehr Öl im Gemisch ist desto geringer wird die Klopffestigkeit.

Beim Einfahren müssen die Bauteile noch aufeinander einlaufen, dies geschieht durch Reibung. Je mehr bzw. besser geschmiert wird(Verminderung der Reibung) desto länger dauert das Einfahren.
Um beim Einfahren die Klemmneigung zu verringern ist es sinnvoll die innere Kühlung zu erhöhen. Deshalb wird die Teillastnadel um eine Kerbe höher gehangen. Während der kalten Jahreszeit kann man zusätzlich noch auf die nächstgrößere HD wechseln.
Bei einem neuen Motor muß das Getriebeöl nach ca. 500km erneuert werden um den Abrieb auszuspülen.

Immer Vollgas. Grund wurde schon genannt: Kühlung durch Sprit.
ALLERDINGS solltest du gut auf deinen Motor hören. Nimmt dieser gut Gas an und macht dieser keine ungewöhnlichen Geräusche gibts keine Bedenken. Erste Tankfüllung kannst du gern 1:40 fahren.

Ein Klemmer kündigt sich immer an. Da hast du ca. 1-2 Sekunden zum reagieren. In dem Fall sofort Choke ziehen. Dir wird dein Moped dann absaufen, bekommt allerdings sofort viel Sprit und wird dadurch gekühlt. Kurz abkühlen lassen und dann entspannt nach Hause fahren. Vergasereinstellung überprüfen.

EDIT: das ist MEINE Technik. Da scheiden sich allerdings die Geister.

Zitat von minimax0_8

folgendes zur Theorie:

Öl hat eine hohe Zündwilligkeit, d.h. je mehr Öl im Gemisch ist desto geringer wird die Klopffestigkeit.

Motoröl hat keine höhere Zündwilligkeit als Ottokraftstsoff, darüber gibt die Zündtemperatur Aufschluss. Benzin hat eine Zündtemperatur je nach Additivierung und Oktangehalt zwischen 220-460°C, für Motoröl ist die Zündtemperatur mit ca. 500°C definiert, demzufolge sollte die Klopffestigkeit nicht negativ beeinflusst werden.

Theorie und Praxis....
Hab das noch nicht feststellen können. Wir sind früher auch viel 1:25 mit 15w40 gefahren. Könnte nicht sagen das man saß erstens leistungsmäßig gespürt hätte, noch das der Motor mehr oder weniger geklingelt hätte. Und wir sind teils hohe Verdichtungen gefahren (aus Unwissenheit)

Hast du zur S70 Kurbelwelle auch einen S70 Zylinder verbaut?
Ansonsten passt die Wuchtung der Kubelwelle nicht zum Kolben und es werden unnötige Vibartionen erzeugt und die Lager unnötig belastet.

An einer 70er Standardwelle von MZA ist nur die Wuchtung zum Kolben anders.
Hier ist nichts verstärkt oder besser als bei einer 50er Welle von MZA.

Alter, die Wellen sind gleich.

Da ist nix stabiler, wie alfstingray schon schrieb: die wellen sind auf das höhere kolbengewicht gewuchtet. Der rest ist gleich